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Collimation d'un télescopeDernière mise à jour : 3 juin 2024  Sommaire L'astronomie est un domaine qui exige précision et rigueur, notamment lorsqu'il s'agit d'utiliser un télescope. L'une des étapes les plus cruciales pour garantir des observations claires et nettes est la collimation. Mais qu'est-ce que la collimation, pourquoi est-elle si importante, et comment peut-on la réaliser correctement ? Dans cet article, nous allons explorer en profondeur cette technique essentielle pour tout astronome amateur pour les télescopes Newton et type Cassegrain.
 Rappel utile : Dessin technique d'un télescope type Newton
➤ La collimation : "Comment ca marche ?"La collimation est l’étape qui consiste à aligner les miroirs d'un télescope afin d’obtenir une image nette et contrastée dans l’oculaire. L’observation d’une étoile défocalisée vous permet de vérifier si les miroirs sont alignés ou non. Placez une étoile brillante au centre de l’oculaire et modifiez la mise au point de l’image pour quitter la zone de netteté. Si les conditions de seeing (déformation de l'image liée aux turbulences atmoshpériques) sont bonnes, vous devriez voir un disque de lumière entouré d’anneaux plus ou moins concentriques. Si le disque et les anneaux sont concentriques alors le télescope est correctement collimaté.  Photo : Simulation d'une étoile défocalisée dans un télescope Une mauvaise collimation peut entraîner des images floues, déformées et une perte de détails, rendant l'observation astronomique frustrante et inefficace. Les télescopes mal collimatés peuvent aussi montrer des aberrations telles que le coma, où les étoiles apparaissent étirées en forme de comète, ou une perte de contraste qui affecte la clarté des objets célestes.
Vous n'êtes pas obligés de collimater votre instrument à chaque observation ! Seulement si vous vous déplacez en voiture... ce type de déplacement crée des vibrations qui très souvent déréglent l'instrument. Si vous êtes à votre domicile et que vous déplacez l'instrument à la main sur un balcon ou votre jardin, la collimation va très probablement être conservée. Plusieurs méthodes existent pour vous aider à réaliser cette opération qui semble difficile mais pourtant simple avec un peu de pratique. N'hésitez à vous rendre de le club d'Astronomie le plus proche de chez vous pour maîtriser cette technique grâce à d'autres passionnés. ➤ Collimation au laser : simple et rapideL'une des manières les plus simples de collimater votre instrument est d'utiliser un laser, spécialement dédié à cet usage. Bien que ca ne soit pas la méthode la plus efficace, celle qui offre le plus de précisions (les lasers étant rarement parfaitement alignés), cette technique est très appréciée des débutants ou les acheteurs d'un premier télescope. On peut collimater ainsi son instrument de nuit comme de jour.
Il faut d'abord insérer le laser dans votre porte-oculaire 31.75mm, de serrer légèrement puis de l'allumer. Le faisceau traverse la plaque vitrée dans un premier temps se réfléchit à 45° sur le miroir secondaire (pour les télescopes Newton/Dobson). Il est ensuite reflété par le miroir primaire puis à nouveau le miroir secondaire... un point apparait alors sur plaque vitrée ce qui indique que les miroirs ne sont pas parfaitement alignés.
 Photo : Laser de collimation Baader Mark-III En réglant d'abord le miroir secondaire à l'aide des 3 vis placées à 120° (ne touchez pas la vis centrale), vous arriverez à ramener le faisceau au centre du miroir primaire (au milieu de la pastille présente sur la plupart des instruments). Il vous reste alors à régler les 3 vis de réglage du miroir primaire pour ramener le faisceau réfléchit dans la même direction que le faisceau incident. Le "point" rouge va alors disparaître, signe que les faisceaux "entrant" et sortant" sont confondus.
◈ Check-List à imprimer (PDF) et vidéo d'Astro-Nico à travers ce QR Code     Etape 1 : Insertion du laser dans le porte-oculaire
Etape 2 : Réglage des vis du secondaire sur le centre du primaire
Etape 3 : Réglage du miroir primaire pour faire coincider le faisceau entrant et sortant et ne plus voir de point sur la plaque vitrée du laser
➤ Oeilleton de collimation : efficace et économiqueCette méthode consiste à placer un outil de collimation percé doté d'une surface réfléchissante. On l'appelle oculaire de collimation, cheshire ou oeilleton de collimation : placez-le dans le porte-oculaire de votre télescope type Newton/Dobson.
Il faut commencer par le miroir secondaire. Pointez le télescope vers un mur blanc et numérotez vos vis de 1 à 3 et regardez dans l’oculaire les déplacements en vissant et dévissant celles-ci. Reportez ces déplacements sur une feuille pour vous aider. Pour le miroir secondaire, agissez sur les 3 vis de manière homogène en jouant avec la molette de mise au point.
Tournez la mise au point jusqu’à faire disparaître le reflet du tube de mise au point de votre champ de vision. Ignorez l’image de votre oeil et de l’oculaire de collimation pour l’instant et intéressez-vous à la position des 3 pattes de fixation du miroir primaire orientées à 120°. Si vous ne les voyez pas simultanément, c’est que vous devez agir sur les 3 vis de réglage du miroir secondaire. Une astuce peut consister à tirer le système de mise au point pour les faire disparaître simultanément de votre champ de vision.
Au centre du miroir primaire se trouve un œillet (ce qui n’est pas le cas sur les 130/900 ou les 114/900). Vous constaterez également la présence d’un petit rond noir. Pour une bonne collimation, il suffit de faire correspondre l’œillet avec le rond noir en jouant sur les vis de réglage du primaire. Une fois le réglage terminé, il suffit de venir placer les vis serrages en contact contre le support du miroir primaire. ATTENTION !!! Ne pas forcer pour éviter de dérégler la collimation du primaire ! Appliquez un serrage équilibré sur les 3 vis. Vérifiez la collimation avant/après serrage. ◈ Check-List à imprimer (PDF) et vidéo d'Astro-Nico à travers ce QR Code     Etape 1 : Numerotez vos vis du miroir secondaire et commencez le réglage
Etape 2 : Tournez la mise au point pour faire apparaitre les pattes de fixation du miroir
Etape 3 : Ajustez les vis pour que les 3 pattes apparaissent en même temps
   Etape 4 : Réglage du miroir pour faire coïncider le centre de l'oculaire de collimation avec l'oeilleton du primaire
➤ Collimation sans accessoires : la plus préciseSi vous ne souhaitez pas acquérir d'accessoires, il est fort heureusement possible de régler votre instrument. Il vous suffit simple d'un oculaire à fort grossissement... et d'une étoile brillante ! (une motorisation sera cependant un plus appréciable pour recentrer l'étoile après chaque réglage). C'est une méthode extrêmement précise qui vous donnera la meilleure collimation possible de votre instrument. Elle nécessite autour de 10min et ne peut se faire que la nuit.
Dans un premier temps défocalisez l'étoile visée afin de voir les anneaux plus ou moins concentriques, puis réglez les vis du secondaire afin de centrer l'ombre du secondaire. Ensuite ajustez les vis du primaire pour que les anneaux soient parfaitement concentriques. Important : A chaque réglage recentrez l'étoile ! Une motorisation (GOTO si possible) sera un plus très appréciable en terme de confort. A noter : Cette méthode fonctionne bien si votre secondaire est déjà bien réglé préalablement (avec oculaire de collimation) ➤ Collimation des CassegrainsPour les Maksutov-Cassegrain, la collimation n'est réglable qu'en atelier, nous vous invitons à éviter d'y toucher si vous rencontrer un problème. La collimation est faite en usine et bouge très peu.
Pour les télescopes Schmidt-Cassegrain le miroir primaire est fixe et non réglable. Il peut certes bouger légèrement lors de la mise au point (variation d'inclinaison qu'on appelle le "shifting"). La collimation se fait donc uniquement sur le secondaire.. encore plus rapidement et facilement qu'un Newton du coup.
◈ Mode d'emploi pour les télescopes Ritchey-Chretien - PDF à télécharger ici  ➤ Conclusion Après avoir utilisé l'une des méthodes ci-dessus, pointez votre télescope vers une étoile brillante et utilisez un très fort grossisement et obtenez la netteté (sans défocaliser du coup cette fois). Si l'instrument est parfaitement réglé l'étoile apparaîtra comme un point net au centre de l'oculaire sans aberrations. La tâche d'Airy sera présente (cercles faiblements lumineux autour du point central).
Régularité : Vérifiez régulièrement la collimation, surtout après avoir transporté votre télescope. Précaution : Manipulez les miroirs avec soin. De petits ajustements peuvent avoir de grands effets sur l'image finale. Patience : La collimation peut sembler complexe au début, mais avec de la pratique, elle deviendra une routine simple et rapide. La collimation est une compétence essentielle pour tout astronome amateur. En suivant ces étapes et en prenant le temps de bien comprendre votre télescope, vous pourrez améliorer considérablement la qualité de vos observations astronomiques. Une bonne collimation est la clé pour utiliser votre instrument au maximum de ces performances. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un club d'Astronomie pour apprendre à la maîtriser. ➤ Pour aller plus loin     Dernière mise à jour : 3 avril 2024 Choisir son filtre solaire - Partie 2 Sommaire Le sujet est vaste, les filtres sont très variés et pour des usages extrêmement différents. Ils sont indispensables pour améliorer les performances de votre instrument ou vous faire découvrir le ciel autrement. Voici les différentes catégories que nous vous proposons de découvrir. - Filtres visuels (partie 1) • Filtres colorés • Filtres lunaires • Filtres interférentiels visuels - Filtres solaires (partie 2) • Lumière blanche • H-Alpha • Prisme de Herschel L’étoile la plus proche de nous est par définition l’objet le plus facile à observer. Facilement repérable, ultra-lumineux il offre différents spectacles étonnants suivant le filtre utilisé. Filtre d’ailleurs indispensable, ne regardez JAMAIS le Soleil avec un instrument optique (jumelles, lunettes ou télescope) sans filtre. Les dégâts pour vos yeux seraient irréversibles et dramatiques. Ne laissez jamais un instrument optique de jour à la portée d’un enfant ou complètement ouvert sans capot de protection. Il existe 3 filtres ou méthodes différentes pour contempler notre étoile. L’observation en lumière blanche, en H-Alpha (la plus spectaculaire) et à l’aide d’un prisme de Herschel.  Photo : Le Soleil en lumière blanche (filtre AstroSolar) – par Samuel Tarin, le 28 octobre 2013 Ce fut pendant longtemps la méthode la plus utilisée… car la plus économique et facile pour découvrir notre étoile. Elle consiste à placer devant l’objectif (juste devant les lentilles sur une lunette ou à l’entrée, avant le secondaire, d’un télescope) un filtre en verre ou une feuille de Mylar (Astrosolar). Le principe est simple… diminuer de façon drastique, la quantité de lumière reçue avant le passage dans l’optique (sur tout le spectre). Les rayons nocifs infrarouges et ultraviolets sont totalement stoppés. Les filtres existants sont de 2 densités différentes ND5 et ND3.8 pour le visuel ou la photographie.
Le premier modèle est avant tout pour notre œil, le rayonnement est atténué 100 000 fois ! Regardez le Soleil en toute sécurité, sans aucun risque et découvrez les tâches solaires. Ou profitez du magnifique spectacle qu’offre une éclipse, ou un transit de Mercure/Venus devant notre étoile.  Le modèle à ND=3.8, filtre à 1/10^3.8 soit 6300 fois le rayonnement incident. Les imageurs numériques (CCD, webcam, caméra vidéo) sont en effet moins sensibles aux forts éblouissements que notre œil et peuvent « encaisser » plus de lumière. Vous pouvez alors diminuer le temps de pose (par rapport à l’utilisation avec le filtre 1/100 000) pour obtenir des clichés de meilleure qualité.
Au niveau pratique, le filtre en verre se positionne directement à l’avant de vos jumelles, votre lunette ou télescope. Il est rigide avec son support en aluminium et offre un maximum de sécurité pour les utilisations en groupe (association, école, grand public). Il est à adapter à un seul instrument cependant (diamètre extérieur maximal à nous préciser avant l’achat) . De meilleure qualité optique, que le filtre en verre, la feuille Astrosolar (ancienne Mylar) offre d’excellentes performances. Il suffit de la découper puis de la fixer sur un support (généralement carton) aux dimensions de votre instrument.  Malgré une épaisseur de 0.012mm elle offre une sécurité maximale (elle est dépourvue de bulles ou stries). Idéal pour les possesseurs de petits instruments (possibilité avec une seule feuille de fabriquer plusieurs filtres – dont celui pour le chercheur !). Existe au format A4 (21×29.7cm) ou en version 100x50cm (exemple ci-dessus)  Photo : Soleil à travers une lunette Lunt H-Alpha 60mm – par Jonathan Durand, le 20 août 2017 Pendant longtemps ce type d’observation spectaculaire, permettant de voir les protubérances et le bouillonnement de notre étoile, était uniquement réservé aux professionnels. Depuis le début des années 2000 les premiers filtres solaires amateurs H-Alpha ont fait leur apparition, révolutionnant complètement la vision et la photographie du Soleil. Grâce à un ingénieux système de filtre, il est désormais possible d’observer la chromosphère, fine couche active juste au-dessus de la photosphère. Le Soleil est alors le seul astre vivant observable ! Il devient alors possible de voir notre étoile évoluer au bout de quelques secondes/minutes. Le plus impressionnant est la contemplation des protubérances, gigantesques jets de gaz à haute température expulsés dans le vide interstellaire. Le disque alors parfaitement défini devient parsemé de fins filaments sur ses bords… ou d’ombres sur sa surface. Les taches solaires se montrent de manière un peu différente et sont entourées généralement de zones actives (flares) plus chaudes.  Le principe de filtration H-Alpha (pour Hydrogène Alpha, l’élément le plus abondant de l’Univers et du Soleil) est complètement différent de la lumière blanche. Au lieu de diminuer la quantité de rayonnement… on filtre ici le spectre. On ne laisse passer qu’une « couleur », « lumière » particulière. C’est à 656.3nm que le Soleil émet cette fameuse raie de l’hydrogène alpha… on coupe donc tout le reste pour laisser passer uniquement cette raie qui est la seule à permettre l’observation des protubérances. Le filtre spécialement utilisé est appelé : Fabry-Perot, il est associé à un filtre bloquant (placé généralement dans un renvoi coudé). Son principe consiste à placer 2 lames à face parallèles dotées d’un revêtement de haute réflectivité. Le faisceau incident est divisé puis recombiné et selon le principe du caractère ondulatoire de la lumière, la superposition donne lieu à des interférences qui engendrent des zones d’ombres ou brillantes. Suivant l’épaisseur entre les 2 lames et l’angle d’incidence, des longueurs d’onde seront libres de traverser le Fabry-Perot et d’autres non.  Source : Protubérances du 13 février 2015 par Etienne Lecoq – Lunt 100mm Il résulte à la sortie de ce « filtre », appelé aussi étalon, une série de pics et creux. Les pics, extrêmement fins, seulement 0.6-0.7 Angstroms (A) de largeur sont appelés harmoniques, et produits à intervalles réguliers. Il faut alors un second filtre pour ne laisser passer que le flux centré autour de la raie H-Alpha (supprimant de fait les autres harmoniques). C’est le principe du filtre bloquant, un filtre de seulement 6nm de bande passante. Pour compléter le tout, l’objectif à l’avant est achromatique (traité spécialement dans le rouge) pour faire office de "premier filtre". Un autre Anti-Infrarouge et un dernier Anti-UV sont ajoutés pour éviter l’intrusion de rayonnement nocif.
La firme Lunt Solar Systems s’est spécialisée dans la fabrication de ce type de filtre. Elle propose de plus d’augmenter la qualité des observations par l’ajout d’un second filtre étalon optionnel. En effet la superposition de 2 filtres de mêmes caractéristiques réduit la bande passante en dessous de 0.5A. Le contraste est alors fortement rehaussé rendant l’observation des détails sur la surface et en périphérie du Soleil encore plus impressionnant. La luminosité est certes diminuée, mais le résultat est vraiment spectaculaire. Grâce à une technologie brevetée, le filtre étalon est placé à l’intérieur de l’instrument… et non à l’avant (donc surface plus petite)… réduisant fortement le coût de cette option appelée « Double Stack ».  Bien que développé il y a bien longtemps vers 1830 par John Herschel, fils du célèbre astronome découvreur d’Uranus, cet hélioscope est commercialisé seulement depuis quelques années pour les amateurs. Son principe est de limiter fortement le flux lumineux à l’aide d’un prisme. Il se présente comme un « renvoi coudé » réfléchissant moins de 5% de la lumière, les 95% sont évacués à l’arrière de l’appareil. Grâce à des lames à face non parallèles, un angle spécifique est obtenu permettant d’évacuer une grande partie du flux lumineux vers l’extérieur et d’éviter la création d’images fantômes. En raison de la proximité du foyer, par le prisme, la chaleur générée est précautionneusement évincée.  Photo : Prisme de Herschel Lunt 50.8mm Les 5% réfléchis restent trop important pour une observation ou photographie directe. Les prismes de Herschel sont donc livrés avec un filtre neutre ND3, atténuant 1000x le flux lumineux. Il est important de noter que seules les lunettes sont utilisables avec les hélioscopes. Les télescopes faisant converger la lumière vers le secondaire, ils risquent d’endommager ce dernier par échauffement.
Les réfracteurs jusqu’à 100mm de diamètre sont utilisables sans filtre à l’avant (simplement l’hélioscope d’Herschel à l’arrière – non précédé d’une Barlow ou correcteur). Au-delà de 100mm, prévoyez de diaphragmer votre instrument ou d’y placer un pré-filtre ERF (Energy Rejection Filter) sur l’objectif. La granulation (zones convectives à la surface du Soleil permettant de voir l’effet de « bouillonnement » ) est alors plus facilement visible et photographiable qu’à travers l’Astrosolar. Le flux de lumière est aussi plus important permettant d’y combiner des filtres très sélectifs (K-Line à 395nm, Continuum à 540nm ou même CaK à 393.4nm). La qualité de l’image est aussi de meilleure qualité avec une diffusion plus faible à travers l’hélioscope.  Photo : Tâches solaires avec un prisme de Herschel Lunt – par Sylvain Greffier, le 4 juillet 2015 Sur une lunette à court rapport de focale, f/7 par exemple, la photographie solaire sera un domaine à ne pas manquer. Les « Barlow » Tele Vue PowerMates sont idéales en H-Alpha pour révéler de fins détails sur la granulation, les tâches solaires ou les protubérances. Suivant la distance du foyer, le facteur d’amplification des PowerMate est pratiquement constant. Seul le modèle 5x est conçu pour être augmenté jusqu’à 7.7x! Le Soleil à travers un instrument étant une activité à risque n’hésitez pas à nous contacter en cas de doute. C’est un domaine de l’Astronomie à la fois passionnant, agréable car de jour… et donc dans un environnement plus familier… « chaud » que la nuit. Nous avons des dizaines d’années d’expérience que nous serons ravis de partager pour vous conseiller. Astronomes amateurs, débutants, écoles, observatoires lancez-vous en toute facilité pour découvrir notre étoile sous un autre regard.  Guide d’achat pour amateurs et experts   Dernière mise à jour : 3 juin 2024 Collimation d'un télescope Sommaire L'astronomie est un domaine qui exige précision et rigueur, notamment lorsqu'il s'agit d'utiliser un télescope. L'une des étapes les plus cruciales pour garantir des observations claires et nettes est la collimation. Mais qu'est-ce que la collimation, pourquoi est-elle si importante, et comment peut-on la réaliser correctement ? Dans cet article, nous allons explorer en profondeur cette technique essentielle pour tout astronome amateur pour les télescopes Newton et type Cassegrain. • La collimation : comment ca marche ? • Laser : simple et rapide • Oeilletion de collimation • Collimation sans accessoires • Collimation des Cassegrains  La collimation est l’étape qui consiste à aligner les miroirs d'un télescope afin d’obtenir une image nette et contrastée dans l’oculaire. L’observation d’une étoile défocalisée vous permet de vérifier si les miroirs sont alignés ou non. Placez une étoile brillante au centre de l’oculaire et modifiez la mise au point de l’image pour quitter la zone de netteté. Si les conditions de seeing (déformation de l'image liée aux turbulences atmoshpériques) sont bonnes, vous devriez voir un disque de lumière entouré d’anneaux plus ou moins concentriques. Si le disque et les anneaux sont concentriques alors le télescope est correctement collimaté. Photo : Simulation d'une étoile défocalisée
dans un télescope Une mauvaise collimation peut entraîner des images floues, déformées et une perte de détails, rendant l'observation astronomique frustrante et inefficace. Les télescopes mal collimatés peuvent aussi montrer des aberrations telles que le coma, où les étoiles apparaissent étirées en forme de comète, ou une perte de contraste qui affecte la clarté des objets célestes.
Vous n'êtes pas obligés de collimater votre instrument à chaque observation ! Seulement si vous vous déplacez en voiture... ce type de déplacement crée des vibrations qui très souvent déréglent l'instrument. Si vous êtes à votre domicile et que vous déplacez l'instrument à la main sur un balcon ou votre jardin, la collimation va très probablement être conservée. Plusieurs méthodes existent pour vous aider à réaliser cette opération qui semble difficile mais pourtant simple avec un peu de pratique. N'hésitez à vous rendre de le club d'Astronomie le plus proche de chez vous pour maîtriser cette technique grâce à d'autres passionnés. L'une des manières les plus simples de collimater votre instrument est d'utiliser un laser, spécialement dédié à cet usage. Bien que ca ne soit pas la méthode la plus efficace, celle qui offre le plus de précisions (les lasers étant rarement parfaitement alignés), cette technique est très appréciée des débutants ou les acheteurs d'un premier télescope. On peut collimater ainsi son instrument de nuit comme de jour. Il faut d'abord insérer le laser dans votre porte-oculaire 31.75mm, de serrer légèrement puis de l'allumer. Le faisceau traverse la plaque vitrée dans un premier temps se réfléchit à 45° sur le miroir secondaire (pour les télescopes Newton/Dobson). Il est ensuite reflété par le miroir primaire puis à nouveau le miroir secondaire... un point apparait alors sur plaque vitrée ce qui indique que les miroirs ne sont pas parfaitement alignés. ◈ Check-List à imprimer (PDF) et vidéo d'Astro-Nico à travers ce QR Code En réglant d'abord le miroir secondaire à l'aide des 3 vis placées à 120° (ne touchez pas la vis centrale), vous arriverez à ramener le faisceau au centre du miroir primaire (au milieu de la pastille présente sur la plupart des instruments). Il vous reste alors à régler les 3 vis de réglage du miroir primaire pour ramener le faisceau réfléchit dans la même direction que le faisceau incident. Le "point" rouge va alors disparaître, signe que les faisceaux "entrant" et sortant" sont confondus. Etape 1 : Insertion du laser dans le porte-oculaire Etape 2 : Réglage des vis du secondaire sur
le centre du primaire Etape 3 : Réglage du miroir primaire pour faire coincider le faisceau entrant et sortant et ne plus voir de point sur la plaque vitrée du laser Cette méthode consiste à placer un outil de collimation percé doté d'une surface réfléchissante. On l'appelle oculaire de collimation, cheshire ou oeilleton de collimation : placez-le dans le porte-oculaire de votre télescope type Newton/Dobson. Il faut commencer par le miroir secondaire. Pointez le télescope vers un mur blanc et numérotez vos vis de 1 à 3 et regardez dans l’oculaire les déplacements en vissant et dévissant celles-ci. Reportez ces déplacements sur une feuille pour vous aider. Pour le miroir secondaire, agissez sur les 3 vis de manière homogène en jouant avec la molette de mise au point. Tournez la mise au point jusqu’à faire disparaître le reflet du tube de mise au point de votre champ de vision. Ignorez l’image de votre oeil et de l’oculaire de collimation pour l’instant et intéressez-vous à la position des 3 pattes de fixation du miroir primaire orientées à 120°.  Si vous ne les voyez pas simultanément, c’est que vous devez agir sur les 3 vis de réglage du miroir secondaire. Une astuce peut consister à tirer le système de mise au point pour les faire disparaître simultanément de votre champ de vision. ◈ Check-List à imprimer (PDF) et vidéo d'Astro-Nico à travers ce QR Code Au centre du miroir primaire se trouve un œillet (ce qui n’est pas le cas sur les 130/900 ou les 114/900). Vous constaterez également la présence d’un petit rond noir. Pour une bonne collimation, il suffit de faire correspondre l’œillet avec le rond noir en jouant sur les vis de réglage du primaire. Une fois le réglage terminé, il suffit de venir placer les vis serrages en contact contre le support du miroir primaire. ATTENTION !!! Ne pas forcer pour éviter de dérégler la collimation du primaire ! Appliquez un serrage équilibré sur les 3 vis. Vérifiez la collimation avant/après serrage. Etape 1 : Numerotez vos vis du miroir secondaire et commencez le réglage Etape 2 : Tournez la mise au point pour faire apparaitre les pattes de fixation du miroir Etape 3 : Ajustez les vis pour que les 3 pattes apparaissent en même temps Etape 3 : Réglage du miroir pour faire coïncider le centre de l'oculaire de collimation avec l'oeilleton du primaire Si vous ne souhaitez pas acquérir d'accessoires, il est fort heureusement possible de régler votre instrument. Il vous suffit simple d'un oculaire à fort grossissement... et d'une étoile brillante ! (une motorisation sera cependant un plus appréciable pour recentrer l'étoile après chaque réglage). C'est une méthode extrêmement précise qui vous donnera la meilleure collimation possible de votre instrument. Elle nécessite autour de 10min et ne peut se faire que la nuit. Dans un premier temps défocalisez l'étoile visée afin de voir les anneaux plus ou moins concentriques, puis réglez les vis du secondaire afin de centrer l'ombre du secondaire. Ensuite ajustez les vis du primaire pour que les anneaux soient parfaitement concentriques. Important : A chaque réglage recentrez l'étoile ! Une motorisation (GOTO si possible) sera un plus très appréciable en terme de confort. A noter : Cette méthode fonctionne bien si votre secondaire est déjà bien réglé préalablement (avec oculaire de collimation) Pour les Maksutov-Cassegrain, la collimation n'est réglable qu'en atelier, nous vous invitons à éviter d'y toucher si vous rencontrer un problème. La collimation est faite en usine et bouge très peu. Pour les télescopes Schmidt-Cassegrain le miroir primaire est fixe et non réglable. Il peut certes bouger légèrement lors de la mise au point (variation d'inclinaison qu'on appelle le "shifting"). La collimation se fait donc uniquement sur le secondaire.. encore plus rapidement et facilement qu'un Newton du coup. ◈ Mode d'emploi pour les télescopes Ritchey-Chretien - PDF à télécharger ici ➤ ConclusionAprès avoir utilisé l'une des méthodes ci-dessus, pointez votre télescope vers une étoile brillante et utilisez un très fort grossisement et obtenez la netteté (sans défocaliser du coup cette fois). Si l'instrument est parfaitement réglé l'étoile apparaîtra comme un point net au centre de l'oculaire sans aberrations. La tâche d'Airy sera présente (cercles faiblements lumineux autour du point central).
Régularité : Vérifiez régulièrement la collimation, surtout après avoir transporté votre télescope.
Précaution : Manipulez les miroirs avec soin. De petits ajustements peuvent avoir de grands effets sur l'image finale.
Patience : La collimation peut sembler complexe au début, mais avec de la pratique, elle deviendra une routine simple et rapide. La collimation est une compétence essentielle pour tout astronome amateur. En suivant ces étapes et en prenant le temps de bien comprendre votre télescope, vous pourrez améliorer considérablement la qualité de vos observations astronomiques. Une bonne collimation est la clé pour utiliser votre instrument au maximum de ces performances. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un club d'Astronomie pour apprendre à la maîtriser.
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